人均两千却吃了个寂寞的中餐日作，为什么被全网疯狂吐槽？

　　（视觉中国 / 图）
　　最近，＂中餐日作＂的话题上了热搜。
　　原来是上海新开了一家中餐厅，模仿日本的＂Omakase＂（无菜单，厨师根据当日食材，即兴发挥给你做菜，只是日料换成了中餐），人均两千多元，还收10%服务费。
　　结果消费者发的点评里，＂松花蛋＂＂麻婆豆腐＂＂干炒牛河＂等家常菜也在菜单上，并且每样菜基本就只给一口……这迅速引发网友关注，不少人嘲讽：所谓的＂中餐日作＂，＂跟食堂打菜好像没区别＂＂喂狗式上菜＂＂PUA顾客＂……
　　尽管如此，这家餐厅的预约现已排到6月份，可见其火爆程度。＂中餐日作＂究竟是靠噱头和包装吸引流量然后＂收智商税＂，还是值得＂千金赴约＂的＂高端料理＂？
　　中餐的一种创新？
　　Omakase这个词起源于日本，在日语中是＂拜托＂的意思。Omakase料理，食客＂拜托＂给厨师，食客与厨师建立起一种超越食物的信任关系，食客把自己对美食的期待托付给厨师。
　　优秀的厨师，自然会珍重这份期待，厨师会根据当令食材，决定当日的菜品和价格。所以Omakase料理没有菜单，主厨用最新鲜的时令食材，为食客呈现一次充满惊喜的美食之旅。
　　Omakase料理也会有其他的用餐规矩。比如预约制、高度的私密性、严格限制用餐人数，一般就几个人；厨师准时上菜，食客不能迟到，迟到的话，之前的菜品不会补……
　　可以说，Omakase料理为美食建立了起更多的仪式感。Omakase也成为日料的一大特色，它主要面向高收入群体，在发达国家和地区遍地开花，影响力很大。
　　在有些人看来，＂中餐日作＂也是一种创新。
　　从食材的丰富性和烹饪手法多样性来说，中餐傲视全球美食。不过，从定位上来看，中餐总体上相对平价，高端品牌不够丰富，同质化竞争也比较激烈。
　　有些经营者便＂中餐日作＂，试图进一步提升中餐的价位和＂格调＂。无论当前舆论是否接受，在餐饮业竞争惨烈的情境下，它的高端定位的确形成了差异化竞争。
　　这家人均2000+的＂中餐日作＂，完整的菜单包括头汤、茶点、小菜、热菜、主食、甜点茶水六大章节。网上吐槽的两棵菜心只是赠送，而除了一片烤鸡、一勺豆腐等家常菜外，也有一些食材比较昂贵的菜品，比如象拔蚌、和牛、鳗鱼、老虎斑、龙虾等。
　　亲自去这家昂贵中餐厅吃饭的食客里，不少人给出高度评价。就算是看似简单的麻婆豆腐，有食客点评道：＂用牛脊髓代替了豆腐，质感类似但更香。配了牛筋和牛舌，整体都是很润滑柔顺的质感，麻度突出辣度柔和……＂这跟我们所理解的麻婆豆腐还是有些差异。
　　因此，有些网友嘲讽＂中餐日作＂，只是在断章取义地跟风。
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　　＂高端＂背后的符号消费
　　尽管一些食客给出好评，但大多数人的普遍反应是：价格太贵了。
　　毕竟每样菜就一小口，几个食客一起分享一道菜，食材选择总体上说也不具备稀缺性（大一点的海鲜市场基本都可以买到）。考虑到地段、租金等成本外，他们认为定价在1000-1500元之间是比较合理的。
　　事实上，不仅仅是＂中餐日作＂，市面上的主打高端的日料，也普遍存在着定价过高的问题。可哪怕定价很高，食客依然趋之若鹜，甚至说，定价高才是这些＂高端＂料理的本质特色——比起美食，有些食客主要是被它们＂高端＂的定位所吸引的。
　　这其实就是消费主义中的＂符号＂消费。
　　波德里亚在《消费社会》一书中写道，＂报刊杂志、电视网络，所有的大众媒体——基本上也就是你的生存背景——都在引导你购物＂，＂人们从来不消费物本身，人们总是把物用来当作能够突出自身的符号，或让自己加入视为理想的团体，或参考一个地位更高的团体来摆脱本团体＂。
　　换言之，人们对物的消费并不止于＂对物的使用价值的需求＂，而更多的是在物的象征价值层面，进入＂对符号的消费＂。
　　什么样的＂符号＂？美国社会经济学家Amitai Etzioni借助＂马斯洛需求层次理论＂论述，满足生理、安全需求的消费是正常的消费，但试图通过消费获得社交（爱与归属感）、尊重、自我实现，则是一种＂符号＂消费。
　　就好比去吃一次＂高端＂菜单，晒到朋友圈里，有些人就会认为这代表了他们有经济能力、有不俗的品位追求、有闲暇的资本……这就是一种＂符号＂消费。
　　从积极的层面上看，人们追求＂符号＂层面的消费，说明了随着经济迅猛发展，人们的收入水平不断提高，物质也高度发达，这使得人们的消费选择更加丰富多元，越来越多人的消费更侧重于追求个人的内心愉悦和自我实现。
　　可从另一个层面看，这其实就是托斯丹·凡勃伦在《有闲阶级论》中说的，通过炫耀性消费展现其社会地位，突出其高人一等的心态。试图通过消费高人一等，当然不是真的高人一等了，那只不过是消费制造出来的＂幻觉＂。
　　以营销收取＂智商税＂
　　只要往XX点评上一搜，就会发现这两年高端餐厅如雨后春笋般冒了出来。尤其是主打异域特色的餐厅，受到更多欢迎。
　　这背后有着疫情因素的影响——在前疫情时代，对于那些不差钱的人来说，他们随时可以来一场想走就走的旅行，想吃高端日料可以直奔东京银座。疫情影响下，出国旅行变得困难，主打国外美食的高端餐厅成为一种替代。
　　有些是真才实学，比如一些高端日料，师傅可能真的是从日本请来的，日本师傅也勤勤恳恳捏了十几年甚至是几十年的寿司，他们可以做出最地道的日料。
　　但更普遍的情况是，师傅本身没什么经验和功底，餐厅只不过打着一个＂高端＂旗号，使劲往＂高端＂方面营销，各种忽悠食客。比如一普通的青菜，都可以包装成＂亚热带季风气候滋养下成长起的植株＂。
　　所以不少资深美食爱好者表示，这两年新开的一些所谓＂高端＂餐厅，踩坑的几率实在太高了。而这类＂高端’餐厅其实并不面向普通消费者，只要有相对稳定的客源，每天接待个10来个，平均2000元的客单件，一个月60万的流水，还是可以收割不少不差钱或者根本没什么钱就是爱面子的人的＂智商税＂。
　　这不禁让人联想到了赵丽蓉老师在1996年春晚小品《打工奇遇》里那个著名的段子：＂宫廷玉液酒，一百八一杯，这酒怎么样，听我跟你吹，一杯你开胃，二杯你肾不亏，三杯五杯下了肚儿，保证你的小脸儿啊~红里透着白，白里透着黑，黑不溜秋，绿了吧唧，其实就是那个二锅头，兑着那个白开水！＂
　　说到底，无论什么样的美食，最终落脚点还是它到底好不好吃、食客的用餐体验到底好不好。
　　饮食的人文色彩，并不一定是体现在种种繁文缛节上——这本身也可能是消费主义的一种包装，一道妈妈做的小菜、一道有家乡味道的特色小吃，同样有着浓浓的人情味。
　　市场经济从来都是买卖自由，花了大笔钱去消费＂高端＂餐厅，当然是个人自由，只是到底好不好吃、值不值得，自个最明白。精致的晒照只是满足了自己，可能在别人眼里，这是被收了＂智商税＂。
　　李愚