散文清晨，给自己一碗面的时间

　　过去爷爷常说，人赤条条来去，除了吃到肚子里的，其它一样也带不走。年少轻狂时我对此言虽不敢明面上反对，心中是嗤之以鼻的，总觉得爷爷是真老了，说出的话如此夕阳红。如今而立过半，忆及过往，方知爷爷一个农村老头，才是看懂了人生真谛的那个人。
　　中国人活着最现实，衣食住＂三座大山＂贯穿一辈子。朋友相聚第一句便问：＂吃点啥？＂亲人挂念只一句：＂穿厚点。＂繁衍后代首要条件：＂咱住哪？多大房？＂有人说这多物质啊，搞得人俗气。实则不然。物质和精神相连相通，朋友＂吃点啥＂的同时，还会吹吹牛诉诉苦；亲人＂穿厚点＂的背后，是一张张盼你平安健康的脸；对象＂咱住哪＂的前提，是她想和你一起生活，对未来充满了憧憬。
　　活着先得吃喝，吃喝是从清晨开始。
　　大部分的人，清晨总是在匆忙中略显潦草，送孩子上班赶车，哪个都耽误不得。人有焦虑，委屈的是肠胃，不知你多久没有好好地坐下来吃上一顿早餐，而是靠着快捷食品骗肚子。不吃或敷衍早餐，一天的乐趣少一半。若是天天如此，慢慢地，你会变得不食人间烟火，心中再无感动，形如枯槁面若死灰。
　　于我而言，唤醒清晨最好的食物，是一碗面条。我一直认为，中国饮食最好的发明不是那些花里胡哨的菜式，就是简简单单清清白白的一碗面。嗦上一口面，唇齿在Q弹间上下相扣，犹如挠门的猫爪，迅速地把大脑带动起来，吸溜上一口汤，微咸的面汤好似儿时母亲用手抚摸我们的头顶，暖流从喉咙一线而入直抵全身，原汤没来得及化原食，身体先行舒展开来。这时候，要是能再来口咸菜丝，那就好比阵前的战鼓，咚咚几下声响，力量和勇气便随之而来。
　　我住在塞外小城，面馆比比皆是。即便是在实体经济如此不景气的今天，面馆数量也只增不减。小城市里开面馆，一定不要弄成大场面，三五张桌子最恰当，两口子一个做面，一个服务最节约成本。
　　和我们平时下饭馆吃饭喜欢三五成群不同，来面馆吃面的人绝大多数是一人。一个人，也就不那么讲究，人少单独霸上一桌，大咧咧地放松腿脚，人多时，几人凑成一桌，吸溜的声音此起彼伏，亦有趣味。
　　小城里常见的面馆是拉面和刀削面馆，许多老板为了满足顾客需求，拉面削面技术一人兼备，这边抻长如细柳的拉面刚扔进沸水锅，那边刀削面的面团已经举至头顶，给自己玩个＂醍醐灌面＂。拉面、削面分在价格上分大小碗，也仅是面条数量的不同，老板装它们的时候，一律用海碗，要不怕汤少面易坨。白坯儿面条正在碗里炫耀自己的清爽，一股卤汤忽然浇入，不等面条反应过来，身上就已经沾染了味道。
　　小面馆能不能留住老客，全在一勺子汤卤。有的面馆，卤子是熬出来的，老板半夜起床，老汤中加料，细火慢炖几个小时，开门营业时，卷帘门刚刚拉开，屋内按捺不住的香气喷涌而出，熏蒸着整条街道。有的面馆，卤子是炒制出来的，满满一大盆子卤子，炒制时各有秘方，卤汁挂油，入口不腻，大火翻滚，不见火气。不管是熬制还是炒制，卤汤浇在面条上，都是华服锦绣，看一眼销魂，吃一口勾魂。
　　吃面条还有配菜五大巨头，香菜碎、葱末、生蒜、辣椒油、咸菜。如果你没有特别提醒，香菜碎和葱末老板出碗时必放，一清二白的寓意，国人自古喜爱。辣椒油、生蒜和咸菜则是自选，喜欢辛辣的，碗中挖几勺辣椒油，一清二白配上红色，立时喜庆；生蒜更加特别，喜欢吃蒜的人，吃面不吃蒜，人生少一半，不喜蒜的人，怕的是蒜味浓烈，呛了自己，熏了别人。至于咸菜，面馆中一般有多种选择：腌芥菜疙瘩切成丝，往小碟子里夹几筷子，倒上醋和辣椒搅拌均匀，酸咸辣俱全；酸菜是腌制的酸白菜，只要温度合适，可天天更新，这东西配面条最是下饭；咸韭菜等物是＂暴腌＂，晚上把咸盐揉进韭菜等绿菜中，第二天早上就能上桌，吃此等咸菜的人多为老人，人老不知味，好这口鲜咸。
　　吃面条一定不要着急，你再心急也是那碗面，快也快不了多少时间，实在有急事，别吃面，买个烧饼了事。若是没什么要事，早起一刻钟，去吃碗面，给自己一碗面的时间。
　　活在当下，完全属于自己的时间着实不多，一碗面的时间不长，却是整天中难得的休闲。吃面，只需考虑加什么料，不用顾忌他人饮食喜好，仅需和碗中的面＂战斗＂，不用操心人情往来。不用觥筹交错的吃饭，最舒坦。
　　正所谓：朝阳起又落，人生究为何？得来一碗面，神仙也哆嗦。就此罢笔，吃面去！
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