北欧最神秘的民族万年历史却不知来历，始终在北极圈里游牧

　　拉普兰人是北欧最神秘的民族，苏联科学家早就通过碳14测年法，得出拉普拉人的历史超过一万年，但研究至今仍然找不到这个民族的祖先，也不知道他们具体来自哪里，仅统计出总人数约7.5万，近6万生活在挪威，其余分布在瑞典、芬兰和俄罗斯。
　　拉普兰人的特殊之处在于，过去千余年里不仅拒绝与其他文明沟通交流，也不愿使用他族的语言、宗教和生活习俗，始终在冰天雪地的北极圈里长期游牧，过着原始又落后的父系氏族生活。
　　他们也不认可北欧人和俄罗斯人给他们的这个称谓，这支神秘民族在过去千百年里一直自称是＂萨米人＂，当外族一厢情愿强行要求他们修改语言和生活方式时，萨米人之所以坚持封闭，归根结底还是因为北欧各国的排挤与驱逐，从而导致他们固步自封且坚持本族文化，如今依然沿用本族律法，由全族推选的＂长老会＂来实施公平。​​
　　科拉半岛的洛沃泽罗村，就是俄罗斯最大的萨米人聚居区，2800位常住居民有1600位是传统萨米人（其余多半是混血），因连续多年举办＂萨米节＂、＂女王节＂和＂驯鹿节＂等萨米人的专属节日，又被誉为＂萨米人之都＂。
　　在过去1200年里，居住在洛沃泽罗村的萨米人只做三件事：捕鱼、放牧、伐木。萨米人把驯鹿出生季当成新年，把夏季捕鱼当成全族最盛大的集体活动，全体青壮年在捕鱼前伐木造船，从河道一路划至入海开始分工合作捕鱼，捕到的渔获按人头均分，妇女则在家一边种黑麦和土豆，一边摘浆果，为过冬储备好主食和维生素。
　　​
　　​
　　到了冬季，萨米人会跟随驯鹿选择的路线随机迁徙，走到哪儿就住在哪儿，一直到驯鹿吃完＂地衣（冰层下的苔藓）＂才​重新出发下一站。
　　＂萨米人口口相传，科拉半岛曾经建立过一个偌大的萨米王国，其疆域覆盖现在的大半个科拉半岛和挪威、芬兰、瑞典的部分国土，但这段历史并不被北欧和俄罗斯承认＂，向导打开手机地图划了一个大概的​范围说：＂萨米人认为这段历史被抹去是奇耻大辱，再加上过去千百年里一直被排挤驱赶，这才是他们不愿与欧洲民族为伍的主要原因。＂
　　​
　　关键时间点是1809年，当时的沙俄打败瑞典吞并大量领土，其中就有瑞典面积最大的省份--萨米省，为方便管理将其分成四份，使萨米这个名字​再无官方记录，且大幅删减并修改了萨米人的历史与文化记录，导致后世史找不到详细记录，只能以俄语代称的拉普兰为名。
　　简单说就是，萨米人的民族起源、发展、生活及文化历史，统统被＂加工＂了一遍。
　　然而，这些＂毁宗灭族＂的做法并没有抹掉萨米人坚持民族特色的决心，除了保持萨满信仰外，萨米人又通过现代科技还原了当年的＂国旗＂与＂国歌＂。
　　最有趣的是，这段不太长的国歌居然就是萨米人被驱逐的迁徙史，将公元前107年被瑞典人赶到巴伦支海岸、公元206年驯鹿被俄罗斯人驱逐、公元502年被芬兰人烧毁渔船抢走驯鹿等等遭遇，全部​记录在歌词中。
　　在某种程度上，萨米人长期孤立的神秘感反而激发了游客的猎奇心理，向导建议我们不直接抵达​洛沃泽罗村，在萨米人的最大驯鹿场附近下车，徒步大约9公里、翻过两座小雪坡后就能看到洛沃泽罗村，期间可以看到成片的石南科、杨柳科和禾本科植物，以及西伯利亚常见的冷杉云杉等树种。
　　石南科以灌木为主，也就是萨米人夏季采摘的各类浆果来源，向导指着手机里的各种浆果照片说：过去的萨米人吃不到蔬菜和水果，有些人至死都不知蔬菜是什么味道，但他们比因纽特人幸运，至少还有这些浆果可以补充​维生素和膳食纤维。
　　因为是纯野生，而且地处低温偏远地区，科拉半岛的浆果一直被北欧人视为顶级野果，如今每年都有数以千计的欧洲人特地在春季赶来采摘，再打包成快递寄回​欧洲。
　　奇特的是，我们徒步路过的绝大部分山区都是矿石地貌（科拉半岛以花岗岩为主），各种嶙峋怪石突兀在地面，远远望去不自然的就脑补出春夏时寸草不生的荒芜感。
　　但实际上，这里的雪山在冬雪融解后却是一片春意盎然，这些北极植物经过长期适应，早已进化出＂无性繁殖＂和根茎＂冬眠春芽＂的特殊适应属性，堪称植物界的＂荒野求生达人＂。
　　下山穿过一片树林后就能看到驯鹿场，向导提前联系的萨米牧民早早就在帐篷前等候我们，看到帐篷的一瞬间，我马上就回忆起在阿尔泰看到的萨满牧民，他们搭帐篷的方式与萨米人一模一样，用的都是驯鹿皮，帐篷也不封顶，用鹿毛搓绳来固定。
　　萨米牧民笑着说：这里有点偏，离萨米村还有12公里距离，所以很少有游客会来这里旅行，你们是我​接待的第一批中国游客。
　　​
　　传统意义上，萨米驯鹿人会清楚划分各自的驯鹿牧场，由于驯鹿基本靠散养，时常有走失或跟错鹿群的现象，所以每头驯鹿都会系上不同牧场的编号，捡到别人驯鹿的萨米人就会按照编号送回。
　　接待我们的这名萨米驯鹿人，他的牧场在苔藓和植被最丰富的河道附近，经常有别人的驯鹿跑到这里就不走了，所以每隔三五天就要走上​几十公里挨个送回去。​
　　萨米人驯鹿的方式比其他民族更加精细，他们不仅能估算出驯鹿的交配时间、怀孕和哺乳期，就连每一头驯鹿的极限体力都一清二楚，精确到某只驯鹿在负重时能跑多少公里（驯鹿车的载人重量不同），从而制定养殖时间计划，确保迁徙中途不会出现意外状况。
　　一般情况下，三个萨米驯鹿人就能养殖300-500头驯鹿，每年视幼崽出生量来决定出售量，平均每公斤售价在60-80卢布之间，相当六七元人民币。
　　坐着驯鹿车大约半个小时就到洛沃泽罗村，也就是科拉半岛最大的萨米文化中心，被游客们称为最具民族特色的＂萨米国＂。
　　村口有条横幅，上面写着萨米文化节、驯鹿车、游戏、烧烤等等旅游项目，虽然向导并不建议入内，但我听到里面传来一阵阵的汉语交谈声，还是没忍住进去看一眼，结果看到一群中国游客正在玩游戏。
　　这是一群跟团过来旅行的江浙沪游客，据说7天行程人均消费2.5万左右，可我们一行在摩尔曼斯克环游了一大圈，12天的人均消费都不到6000元（不计大交通），不仅吃住比他们更好，玩得也更加深入。
　　一名上海游客跟我抱怨说：萨米人的服务意识不太好，经常爱答不理，而且​住宿条件很差。​我没有反驳，也不想去争论什么，每个人都有自己的旅行方式，选择了旅行社就得接受合同提供的服务水平，萨米人的收入不如预期，自然也不可能提供​更好的服务。
　　看着他们一圈又一圈的在体验驯鹿车，有时还非要几个人一起乘坐一辆驯鹿车，在车上也不停的大声喧哗影响驯鹿人的指挥，我似乎能理解萨米人为什么会阴沉着脸。
　　向导无奈地说：萨米人接受游客参观，不仅仅是为了增加收入，更多是为了传播萨米文化，以免再出现被强行改名拉普兰的那段历史。游客多了，萨米人又开始后悔了，村子变得喧闹，垃圾也越来越多，不少萨米人已经在商议要不要拒绝接待团队游客。
　　​
　　萨米村有两个有趣的地方，一个是萨满教的图腾柱，在萨米人的认知中，每年是分成春夏秋冬和＂极夜＂这五个季节的，其中的第五季从12月中旬持续到1月底，在这段期间的某一天夜里，天空出现大面积蓝色暮光时，萨满祭师会砍掉暮光正中心下方的一棵树，连夜制成图腾柱立在村子中心，祈求来年会风调雨顺、​和平安顺。（有些中国游客会在图腾柱的缝隙里塞硬币，友情提醒：下场要么是罚款，要么是挨打）
　　​
　　另一个有趣的地方就是野兔特别多，不怕人也不躲人，有时候还会朝着游客​眯眼笑。
　　这些兔子的来源也没人能说清楚，有传言是萨满祭师从外面带来的，还有人说是另一支遇难萨米人的＂信使＂，无论哪种说法，萨米人都没有圈养或伤害这些兔子，反而跟它们成为这片土地共同的主人。
　　村里有家颇负盛名的萨米餐厅，据说接待了世界各地100多个国家的游客，我们进去的时候刚好遇到两个旅行团正在用餐，确实很吵，而且通风也不够顺畅，各种油烟夹杂着​喧闹声，再加上比正常高出一倍都不止的价格，最后劝退了我们。
　　​
　　回到起初遇到的那位驯鹿人家里，尝尝他早上刚刚切下来的驯鹿肉，虽然在冰冷的户外，但围着火堆吃烤鹿肉的感觉也很不错，而且是萨米驯鹿人的最传统吃法，听驯鹿人​说各种放牧趣事和萨米人的典故，别有一番风味。