SaintLaurent的回光返照是必然的吗？

　　#头条创作挑战赛#
　　7月16号晚上8点，在摩洛哥马拉喀什的Agafay沙漠上，创意总监 Anthony Vaccarello 带领 Saint Laurent 为全球观众提前上演了＂《沙丘2》＂。
　　这是一场近两年来时尚与自然、科技等方面化学反应最佳的秀场之一，不管你是在直播看到这场秀亦或是回播，你几乎不会有额外的注意力会关注到秀场以外的事情，在急促的电子背景音乐的带领之下，你甚至能有一刹那的错觉，自己看得可能不仅仅是＂《沙丘2》＂。
　　毫无疑问，Saint Laurent就是如今时尚圈当中的 「逆行者」 ，在人人都为了贴合年轻消费市场而去拥抱潮流文化的时候，它反其道而行去 向着最为传统的传统高级时装进发 。这不仅仅体现了Anthony Vaccarello的勇气与毅力，也体现了如今市场对于传统高级时装仍然有着相当的 「包容感」 。
　　在前创意总监Hedi Slimane的带领之下，Saint Laurent一直以来都是 Slim-fit版型 的绝对代言人，不仅如此，他所拥有的暗黑摇滚风格也一直都是从Dior Homme开始的标签，这一风潮在15年左右的时间随着社交媒体的发展而演变得最烈，你能看到像Acne Studios、Marni、Jil Sander等品牌都有着相类似Slim-fit的设计，而这也代表着Hedi Slimane对于时尚圈的影响力到底如何了。
　　Celine S/S 2023
　　在如今Hedi Slimane执掌的Celine当中，你同样也能看到Hedi Slimane的＂移花接木＂，在刚刚过去的2023春夏大秀上，让不少人惊呼——过去的Hedi Slimane已经回来了！这时，Celine与Saint Laurent彻底的成为了「两个品牌」。
　　既然俩品牌已经＂分道扬镳＂，那么就说明它们曾经＂在一起过＂。在Hedi Slimane离开Saint Laurent，Anthony Vaccarello刚刚执掌的第一场秀上，人们纷纷对他抱以期望，因为要想在风格这么明显的设计师面前重新让人们接受，要么就像是Virgil Abloh与Clare Waight Keller那样＂痛改前非＂，当然结局可能是一炮而红，也可能是＂跌落谷底＂；要么就是在上一任设计师的＂影子＂之下活着，成为一个＂木偶＂，但保不准有觉醒的一天，让人们有大吃一惊的感觉。
　　Saint Laurent S/S RTW 2017
　　Anthony Vaccarello刚开始便是走的后者这一条路。在17年春夏成衣首秀上，尽管有不少设计是类似于Yves Saint Laurent时期的元素，但大部分人看完整场秀的态度是「Saint Laurent换设计师了吗」？这或许不仅仅是圈内人的疑问，甚至于是外行人看了也会说，这跟Hedi Slimane的风格不是一样的吗？
　　于是乎，在后来Hedi Slimane执掌Celine且将线下店铺的装修也一并更改之时，人们对于他们俩的疑惑就更大了，因为两个品牌的装修风格也相类似，你似乎走到Celine有一种走入Saint Laurent的错觉，或许不仅仅是装修风格类似，你在当时甚至会感觉到两个品牌就是「双胞胎」。
　　但现在，Celine变得年轻化，不仅找了年轻人最为喜爱的偶像之一Lisa代言，也将品牌整体的 风格年轻化 ，过去暗黑摇滚的Hedi Slimane摇身一变，变成了年轻人的轻暗黑摇滚；反观Saint Laurent，Anthony Vaccarello彻底地抛开Hedi Slimane的影子，从而转向最适合自己的 传统时尚 ，让Saint Laurent成为了如今时尚圈为数不多，或者说是「硕果仅存」的传统品牌。
　　从市场的角度来看，Anthony Vaccarello这样的做法无疑是一条「死路」，在跟如今最为盛行的潮流文化走相反的路线，也就代表着你就会失去绝大多数年轻消费者的市场，同样，品牌的收益将会大打折扣；但从大局的角度来看，Saint Laurent就像是一个极为聪明的「军师」一般，当各个品牌都向着潮流文化投怀送抱的时候，我偏偏要做明知山有虎，偏向虎山行的那一个。如今放眼整个时尚圈，难道Saint Laurent不是那个「最美的逆行者」吗？
　　「稀有的传统时尚」
　　Saint Laurent F/W RTW 2015 by Hedi Slimane
　　在Anthony Vaccarello执掌Saint Laurent的初期，人们对于他的作品的评价是「活在Hedi Slimane的影子之内」，想要成为Hedi Slimane的设计师可不少，但真正能成为Hedi Slimane的又有多少呢？似乎到现在一个也没有，就算是继Hedi Slimane的Kris Van Assche做的与他颇有几分相似的情况之下，Kris Van Assche也同样做出了不同于他的风格，在Dior男装线的历史中留下了自己的印记。
　　所以不难看出，想要走Hedi Slimane的老路并不是一条明知的选择，一方面是大环境并不允许，在 潮流文化当道 的情况下，本身不去拥抱潮流文化就代表着与主流审美相违背，也就代表着品牌大概率会面临着较低收益的未来；另一方面，Hedi Slimane只有一个，就算模仿得再像，人们也只会记住他的名字，而模仿者如果没有自身的特点，又在Hedi Slimane没有隐退的前提之下，人们为何在偌大的时尚圈中，不去购买＂正品＂，而去购买一个＂打版货＂呢？
　　Givenchy F/W 2018 Couture by Clare Waight Keller
　　Anthony Vaccarello聪明的点很大程度上就是在于 「找回这个时代失去的传统时尚」 ，他与Clare Waight Keller最大的区别便是时间点的区别，在Clare Waight Keller带回Riccardo Tisci所丢失的传统时尚之时，却因为「叫好不叫座」而没有继续在这座时装城堡中继续担任下去，这是让整个时尚圈感到惋惜的一点。
　　回看Clare Waight Keller所在Givenchy的时间节点恰好是Demna Gvasalia的Vetements与Balenciaga所带领的亚文化以及后续Virgil Abloh的潮流文化刚刚来到时尚圈之中。在当下人们因为已然习惯这两股＂境外势力＂的存在，所以并不会对它们表示陌生，而当时人们正因为新鲜感，人们对其非常好奇，以至于传统时尚在当时可以说是陷入了黑暗当中。所以，Clare Waight Keller换个角度从我们中国传统文化来看，可以说是命不太好的一位设计师。
　　Saint Laurent S/S RTW 2018
　　Anthony Vaccarello就不一样了，他似乎是被上天所眷顾的那一个，在如今较为稳定的时尚圈中，传统时尚在经过了几番风波之后仍然是圈内的弱势群体，依旧选择传统时尚一方的品牌似乎除了较为老派的品牌之外并没有什么较为知名的品牌加入，而Saint Laurent便是极少数之一的品牌。
　　他带给品牌的从现在来看也并不是过去我们所熟知的传统时尚，而是 符合现代时代发展 的传统时尚，这并不意味着他的传统时尚不够味，相反，你能从他近几季的作品中发现他对于当代传统时尚的设计逐渐炉火纯青。这一点从销售额便能看出，品牌在5年内的销售额翻了1倍以上，去年收入大涨46%至25.2亿欧元，这一数字跟10年前相比，则是10倍的差距。
　　Saint Laurent S/S 2023
　　只能说Anthony Vaccarello＂清醒＂的节点恰好是市场对于亚文化和潮流文化趋于平稳的时间，他带领Saint Laurent重回高级时尚也是让人们重新看到了新时代的传统时尚，但他的传统时尚又不失Yves Saint Laurent所创办的法式时装的风格，这或许是人们对Saint Laurent如今愈发喜欢的原因所在。
　　你甚至从这一次23年春夏的选址就能看到Anthony Vaccarello的用心之处，马拉喀什是Yves Saint Laurent生前挚爱的城市，因为他的许多灵感都来源于当地，且该地还拥有一座他的博物馆和不少故居。所以，换个纬度来看Anthony Vaccarello这一次的出手，他将稀有的传统时尚又一次带回到人们视野中，且一次比一次更加熟练，难道物以稀为贵这个道理还会有人不明白吗？那么，Saint Laurent的＂回光返照＂在一定程度上来说就是必然的结果。
　　「传统时尚的尴尬」
　　山系文化的代表者之一White Mountaineering X Uniqlo
　　如果说Saint Laurent的成功是一种必然的结果，那么这个必然代表着什么呢？换个说辞的话就是，Saint Laurent的成功既是传统时尚的＂回光返照＂，也是传统时尚的悲哀。从时尚发展以来， 传统时尚一直都是时尚发展的「地基」 ，在过去，时尚和人们是有距离的，它并不是大众的玩物，只是富人的享受而已。
　　但随着生活的发展，潮流文化、亚文化、山系文化等等领域也逐渐兴起，在初期它们并没有影响到传统时尚的地位，它们就像是树枝上的分支而已，对于大部分人的生活来说，更像是多了几种选择，估计也并没有会估算到它们会像现在这般对人们的生活产生了如此之大的影响。或许，传统时尚的没落是「有迹可循」的。
　　Saint Laurent F/W RTW 1965 by Yves Saint Laurent
　　既然传统时尚是少部分人且是富裕的人的狂欢，那么就代表着传统时尚并不是一个「接地气」的东西，但问题是服装的载体是人，服装它就是我们每天出门的必备物品之一，也就代表着时尚是「必须」得接地气的，但传统时尚并不是如此，所以才会诞生出了 快时尚 这一词以及现象，人们从快时尚身上找到了可以寄托自己对于传统时尚的幻想。
　　潮流文化 、 山系文化 等等也是如此，我们所看到的White Mountaineering、Off-White、Vetements等品牌其实仅仅只是这个领域的凤毛麟角罢了，它们的定价是本身最吸引人的一点，人们会想你既然并非传统时尚，你哪里来的勇气可以用定价跟传统时尚＂叫板＂？当有一个品牌出现，人们可能会觉得奇怪也并不会影响到传统时尚的统治力，但当一波又一波品牌出现，那么传统时尚的地位就会理所当然的受到影响。
　　Off-White X Church＂s
　　所以，当越来越多的品牌选择抛弃传统时尚，连头部品牌也在逐渐舍弃它的时候，传统时尚尴尬的一点是如今已然并非是它的天下且当前的局面也极难回到过去春天般的日子，这甚至在未来可能会陷入更加艰难的状况，你能在现在的时尚圈当中找到一个Saint Laurent，但问题是你更能在时尚圈中找到N个Off-White。
　　Anthony Vaccarello时期的Saint Laurent就像是我们这个时代中的一颗独一无二的星星在时尚圈闪耀着，当然，我们没有办法保证这颗星星能够一直大放异彩，但至少在近几年的表现当中，我们切身实际地感受到Anthony Vaccarello想要表达的东西，我们也依旧对传统时尚抱以相对应的期望。
　　「给传统时尚的一封信」
　　与Chanel惹上＂官司＂的Saint Laurent F/W RTW 2021
　　如果回看Anthony Vaccarello近几季的表现，除了能感受到他对于传统时尚的熟能生巧之外，你甚至能感受到他近几季的作品就像是给传统时尚的一封信一般，这封信并不是像快餐一样让你拥有瞬间的感觉，而是需要你去慢慢回味当中的点点滴滴，你才能真正理解他的意思的一封信。
　　尽管现在还是会有人诟病Anthony Vaccarello的部分设计与Hedi Slimane的颇为相似，但更多的人是看到了他对于传统时尚的一种 「执著」 ，这份执著更像是Saint Laurent能够在诸多传统时尚的品牌中脱颖而出的原因。Christian Dior、Fendi、Valentino等这些品牌在原本的传统时尚领域中都是许多人心中的白月光，但因或多或少的原因让人们对它们的看法变得些许动摇，而如今这一白月光当中必然会有Saint Laurent加入。
　　Saint Laurent F/W RTW 2022
　　Anthony Vaccarello所做的传统时尚更像是一种 带有法式风情的传统时尚 ，它区别于当下一种主流的审美时尚，像Gucci、Balenciaga、Bottega Veneta、Celine等在社交媒体上的表现，这些品牌无疑是社交媒体上的＂媒宠＂，但你在社交媒体上能看到Saint Laurent的影子的频率远没有它们来的频繁，但它却能给人以在心中一种强烈的印象，这对于品牌来说比能设计出多种爆款而闻名来得更有底气。
　　对于Anthony Vaccarello和Saint Laurent来说，转折点无疑是在今年3月8日于巴黎埃菲尔铁塔之下的2022秋冬系列，从Yves Saint Laurent本人身上获取灵感，再加上70年代复古的风味，这是人们或许在Anthony Vaccarello执掌Saint Laurent之后的第一次对他发出打心底的赞叹，或许对于Anthony Vaccarello来说，这一声赞叹他甚至可能等了6年之久。
　　Saint Laurent S/S 2023
　　但话又说回来，Yves Saint Laurent本人不管是经历亦或是作品，在一定程度上都是有限的，Anthony Vaccarello将他的东西转化成当代审美以及传统时尚的结合对于Saint Laurent肯定是一条适合品牌的路线，但至始至终如何做出自己的风格而不是＂灵感来源＂这一点在这个时代中是非常重要的一点。
　　像Daniel Lee、Kris Van Assche、Kim Jones、Jonathan Anderson等人也有在过去的基础上汲取灵感的例子，但他们同样在后续的发力过程中也有自身最独特的风格出现于不同的品牌之中，在灵感层出不穷的时代中，又因为科技的发展，让许多灵感突破距离的限制来到各地人们的身边，竞争力与过去相比是有了质的变化的，而这才是当下社会想要的且是需要的品牌的样子，在一种良性的竞争之中获得品牌的新面貌，Saint Laurent当下是这一轮的「获胜者」，但也并不保证它能永远是赢家。