原创

　　图片来源：视觉中国
　　这些年，身着的衣、描唇的红、口袋里的手机，这些曾被国际品牌以压倒性优势割据的空间，慢慢失去了曾经的荣耀，逐步被本土对手替代。
　　作者｜刘亚杰
　　＂中国市场会回来的，而且还有很大增长空间。＂
　　面对德国《商报》（Handelsblatt）的记者，阿迪达斯首席执行官罗思德（Kasper Rorsted）努力维持着＂吹弹可破＂的坚定。
　　2022年第二季度，阿迪达斯公布财报显示，大中华区收入7.19亿欧元，同比下滑35.1%。阿迪达斯财务高级副总裁哈姆·奥尔迈尔（Harm Ohlmeyer）表示，这与年初计划相差甚远。
　　最新的情况是，阿迪达斯管理层已经失去耐心，随即与罗思德提前三年解约，2023年即将离职。
　　＂所有的世界品牌都会遇到麻烦，我认为这是不现实的。＂
　　罗思德仍想辩解，五个季度的糟糕表现没让他失去信心，中国消费者不可能放弃国际品牌，即使掉队也轮不到阿迪达斯。
　　那么谁会掉队呢？阿迪达斯之外，真有不少＂备选项＂：2015-2019年一直稳坐中国彩妆市场占有率首位的美宝莲，悄悄关停了线下销售店面，有数据显示仅北京地区就有20家店面停业。母公司欧莱雅否定了＂退出中国市场＂的谣言，这样的辩解算不得体面。
　　再看其他行业，狼狈的企业还有很多：2021年一季度，三星会大书特书折叠屏市场占有率接近74%（DSCC数据），却不会提及中国市场占有率已不足1%；快时尚品牌ZARA业绩大不如前，关闭旗下品牌Bershka、Pull&Bear、Straparius天猫旗舰店……
　　这些年，身着的衣、描唇的红、口袋里的手机，这些曾被国际品牌以压倒性优势割据的空间，慢慢失去了曾经的荣耀，逐步被本土对手替代。
　　有观点认为，一些敏感问题没能妥善处理，造成了眼下的惨案，这当然不错；不过不能忽略的是，国际大牌的傲慢让它们失去对市场的敏感，最终走上下坡路。
　　过去，它们是没兴趣理解中国市场，因为日子太好过了；现在，它们是真想了解中国市场，可是已经来不及了。
　　所以，这场大败局是注定要来的。
　　壹 | 辉煌的昨天
　　＂中国市场会回来的，并且还有很大增长空间。＂
　　罗思德的话，听起来很像被羊群灰溜溜赶走的＂灰太狼＂，狼狈且滑稽。然而得出这样的结论，并不缺少事实支撑。
　　阿迪达斯的崛起，中国市场功不可没。
　　那还是在2001年，当时阿迪达斯CEO还是赫伯特·海纳（Herbert Hainer）。他的主要精力，打好北京奥运会营销战，尽量缩小与世界第一大运动品牌耐克之间的差距。
　　支撑他作出判断的，是在奥运风尚席卷下，中国掀起的一场全民运动浪潮。不同领域的人群都在以各种形式参加体育运动，势必对运动装备产生大量需求，必须在更多领域展示品牌影响力。
　　当时，耐克与阿迪达斯选择不同的路径：前者聚焦运动精英，仅赞助包括篮球、游泳、田径、拳击在内的20多支美国明星云集的运动项目与代表队；
　　后者拿出＂我全都要＂的气势，除参赛选手，阿迪达斯还实现志愿者、工作人员、火炬接力手、裁判员等不同角色的全覆盖。曾有机构推算，所有赞助费用共计约13亿元。
　　这是一场豪赌，但最后阿迪达斯成了赢家。
　　2003年，阿迪达斯曾定下＂2010年亚洲地区收入20亿欧元＂的目标；结果奥运会还没有结束（2006年），这个目标提前实现。
　　＂2008年阿迪达斯要成为中国第一大运动品牌；到2010年成为亚洲第一大运动品牌。＂现在回看海纳在北京奥运会时吹的牛，虽然没有实现，但势头非常喜人。
　　带着北京奥运会的成功经验，阿迪达斯大手笔赞助四年后的伦敦奥运会。充足曝光率，继续带动中国市场业绩快速增长，直到2013年耐克与阿迪达斯在中国市场打了个平手。
　　也就是在这一年底，另一场战争开始了。
　　当时，中国4G牌照正式发布，一场智能手机的普及浪潮，随着网络升级的脚步迅速席卷全世界。国内手机厂商都将其视为千载难逢的机遇，于是不断加快产品迭代速度。
　　从＂中华酷联＂到＂华奇小魅＂，再到＂华米OV＂，它们将口号喊得响亮，可是产品主要活跃在2000元价位段以下。屏幕不小、速度够快、质量尚可，就是卖不上价。
　　最贵的手机，还是苹果和三星。
　　这两家厂商没有与众不同：iPhone4S以后，苹果的不同点只有放大屏幕与提升处理器性能；三星手机的变化同样不大，对外宣称＂机海战略＂，就是微调硬件参数。
　　2013-2016这几年，只要提起手机，人们就会提到＂同质化＂。主要因为苹果和三星引领行业发展的审美与评价体系，却鲜有足够的创新。
　　当然，有没有创新意义不大——产品不愁卖，日子过得安逸。
　　2015年《财富》发布一组＂奇怪＂的数据——三星和苹果占据国内手机市场份额前两位，可是净利润占比高达105%。
　　官方解释称，之所以数据超过100%，是因为除这两家厂商，其他都在亏损。不用费尽心机创新和提升服务品质，照样躺着赚钱。
　　相比之下，彩妆市场既没有运动鞋服行业的大型营销节点，也没有技术变革带来的换旧迎新，欧莱雅同样不缺好日子。
　　国家统计局数据显示，2015-2021的7年间，有5年时间化妆品零售增速维持在10%以上。值得一提的是，即使新冠疫情出现在2020年，市场增速仍高达13.64%。
　　对美的憧憬与追求，没有爆发式增长；可是向上的趋势，几乎不分时代与场合。
　　2016年，欧莱雅迎来巅峰。尤其旗下美宝莲所在大众消费品牌部的稳定增长，进一步巩固行业地位，市场份额远高于竞争对手。
　　虽然偶然会有美宝莲粉底铅汞含量严重超标、进口产品质量不合格、口红发出刺激性气味等负面消息，但那又如何？
　　消费者还是趋之若鹜。
　　贰 | 傲慢的代价
　　然而所有故事的转折点，都在2022年找到交集。
　　中国市场的运动鞋服不好卖了，三星手机专卖店也被华为、OPPO、VIVO的＂红绿蓝＂色覆盖，想再找一家线下的美宝莲门店可能要走很远的路。
　　众多观点认为那是必然。毕竟＂新疆棉事件＂影响力实在太大，一众国际大牌的冷漠表现伤害中国消费者的感情。
　　这话不错，却不够全面。渗在大牌骨子里的傲慢，才是问题的根源。
　　曾有数据显示，2002年阿迪达斯全球销售额尚不及耐克的50%，六年后该数据已提升到78.3%，中国市场两大品牌已平起平坐。
　　在如此大好局面下，阿迪达斯没有加快与中国本土时尚元素融合，而是更加在意如何扮演好文化＂二传手＂与尽快实现流量兑现。
　　较为出名的，就是与美国时尚达人Kanye West合作开发Yeezy系列产品，同时与Pharrell Williams、Jeremy Scott、Beyoncé等欧美时尚人士，联合设计运动服饰。
　　相比之下，国内设计师参与设计带有中国元素的产品并不多，引发市场追捧的产品极为稀少。更多时候，人们看到的都是陈奕迅、迪丽热巴、易烊千玺等国内明星，身着带有明显欧美风格的产品。
　　2017年李宁参加纽约时装周，发布以＂悟道＂为主题的新产品时，国内已经兴起对＂国潮崛起＂的广泛讨论。奈何当时，阿迪达斯注意力集中在电子商务渠道的广告投放，加速流量尽快在线上平台兑现。
　　不过整体投入约30亿元，并未得到理想的效果。阿迪达斯全球媒介总监Simon Peel曾承认，这些年，阿迪达斯过度投资了数字和效果渠道，牺牲了品牌建设。
　　作为一家以潮流运动为卖点的品牌，对核心市场发展趋向不再敏感；反而迷信引入国际潮流，能够转化成增长的业绩。这样的阿迪达斯，数据还在增长，但注定要走下坡路。
　　同样没想好该如何面对市场的，还有美宝莲。早在2013年，悦诗风吟、伊蒂之屋、 HERA等韩妆品牌，随着《来自星星的你》、《继承者们》、《太阳的后裔》等剧集的热播，一度唤醒中国主流消费群体的东方审美。
　　为应对新潮流，美宝莲官方曾表示，2005-2015年期间中国地区研发投入为20亿元，其中70%专为中国消费者研发。
　　只是这些研发中心主要工作，还是与美宝莲纽约总部彩妆研发中心对接，将美宝莲认知中的流行时尚带到中国，而非尝试融入更多针对中国消费者需求的元素。
　　从2016年联合明星杨颖（Angelababy）发布＂MAKE IT HAPPEN＂的全新宣传语，到2019年在上海首发的趣玩限量彩妆系列产品，再到2021年发布＂奇遇美妆盒＂，始终坚持着相对浓重且夸张的纽约风格。不管外界怎么变，美宝莲就是不变，坚持着自己的认知输出。
　　眼下，韩妆已经失去了热度，可是美宝莲还是没有支棱起来，反而国产彩妆拿到了接力棒。参考Euromonnitor数据，2021年中国彩妆市场中，花西子、完美日记市占率为6.4%、6.1%，位列一、二名，美宝莲市占率则从2016年的15.7%下降至4.7%。
　　谈到对趋势的不敏感，恐怕再没有谁强过三星。
　　2016-2017两年接连推出Galaxy Note7与Galaxy Note8，全球范围内接连出现多起手机自燃伤人事件，已经出现品牌危机。
　　可是在最终回收计划中，中国用户被排除在外，让这场危机失去挽回局势的余地；原本国产厂商已成地火燎原之势对三星形成了包围，三星的引火烧身最终毁掉好局。
　　2017年，三星中国区销量为1000万部。这是一张糟糕的成绩单，因为这一年华为手机销量超过1000万部的，就有Mate9与P10两款产品。从那时起，三星失去中国王座只是时间问题。
　　风险早早送来风信，奈何谁也没有在意，造就了今天的败局。
　　叁 | 新常态
　　＂我们不够了解消费者，所以我们为那些做得更好的中国竞争商家们留下了空间......如今的中国消费者，喜欢（产品）有一种‘中国的感觉’。＂
　　如今罗思德的观点，能够代表这些国际大牌的状态：在中国，他们很难学会未雨绸缪，却把亡羊补牢玩儿得贼溜。
　　况且在中国，亡羊补牢大概率结果是好的：国家统计局两组数据，2021年中国居民人均可支配收入3.51万元，比2020年名义增长9.1%，近两年平均名义增长6.9%；
　　同期，中国社会消费品零售总额44.08万亿元，同比增长12.46%，超过疫情前（2019年）的41.16万亿元。
　　两组数据证明，虽然疫情＂黑天鹅＂还会煽动翅膀，但居民收入水平正在提升，消费意愿也在逐步恢复。之前不好做的生意，开始逐步回暖。
　　市场还是那个市场，只是自己的＂羊圈＂很难阻止悲剧发生。阿迪达斯在变阵，增加品牌形象投入，开始在电视上做广告——这曾是它走向巅峰的路径。
　　然而现在，市场的故事已经不是如此套路。
　　2022年上半年，随后各地严格执行防疫政策，于是让＂跳操男＂刘畊宏大火了一把；好不容易迎来解封，飞盘霸占了足球场，自行车已经销售一空……
　　小红书、抖音、微博……这些正在被阿迪达斯忽略的数字化渠道，正在不断制造时尚和社会热点。
　　在这场风潮中，那些穿着瑜伽裤的各种＂媛＂，以及全球瑜伽爱好者，已经将以此为卖点lululemon，推举成全球第二大运动服饰品牌——阿迪达斯的认知与市场的风向之间，始终存在错位，越是对自己的坚持，越是走向中国市场的反面。
　　更遗憾的是，按照半年营收数据，259.65亿元的安踏超越耐克与阿迪达斯，成为中国运动品市场老大。过去的王者已经意识到风险的存在，只是对此束手无策。
　　相比起阿迪达斯的狼狈，欧莱雅要主动很多。既然线下不成，就拉着队伍到线上去。有媒体报道，美宝莲在拼多多、小红书、微信等平台均有店面，还注册多个抖音官方账号。每天从凌晨六点到次日凌晨两点，＂一天直播一次，一次直播一天＂。
　　只是＂密集轰炸式＂的方式，不再是与消费者对话的正确方式。
　　曾有机构发布调研报告，选择美妆产品时，年轻消费者越来越专业。他们综合考虑产品功能、口碑评测、效果及价位，而不是宣传。
　　为了迎合新趋势，本土品牌在资本的支持下，也在提升专业化能力，而非费力叫嚷。以珀莱雅为例，其研发团队规模已超过200人，持有发明专利31项；自然堂也联合第三方，发布自造酵母成分喜默因HiMurchaSin——大家都不希望，自己空有一副好看的皮囊。
　　至于结果，参考星图数据，抖音5月彩妆前十榜单中，美宝莲粉底液、遮瑕、隔离等产品均未上榜，仅在唇彩/唇蜜/唇釉榜中排行第三；5036.99万元的销售额，亦落后于国货美妆INTOYOU、珂拉琪的1.33亿元和7831.42万元。
　　再谈三星，经过换帅、发布新产品、寻找新代言人……一番折腾后，2022年上半年中国市场占有率从2021年的1.2%进一步下降至0.5%（CINNO Research数据），排在第十位——现在中国市场常见的手机品牌还有十个吗？
　　故事到这里，已经接近尾声：或许在中国市场，阿迪达斯和耐克的影响力仍在，苹果手机在三星式微后实力仍然强大，放弃美宝莲，欧莱雅还可以通过兰蔻在高端美妆市场占据一席之地。
　　可是有了前车之鉴，肯定要甩掉傲慢。至少不会像阿迪达斯、三星、美宝莲那样，从而进入新常态。
　　首图来源：视觉中国
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