奢侈品牌缘何偏爱AF1和Dunk系列球鞋江湖

　　在众多体育用品中，球鞋是一个特殊的存在，它为体育而生，但又不仅限于体育。一双球鞋在运动场上能满足用户的运动需求，在运动场下又能成为艺术、潮流、街头、时尚等诸多文化的外延。这种特性让球鞋有更多商业价值可以开拓，历来是运动品牌必争之地。近年来随着国产运动品牌制鞋水平提升以及国际老牌企业重拾球鞋业务，再加上行业龙头的＂守城＂与开拓，球鞋江湖风起云涌，各方斗法值得细看。
　　本文为球鞋江湖系列①，通过展示AF 1和Dunk系列转危为安的历程，看耐克如何将球鞋打造成一种文化符号，使其获得更高的附加值。在球鞋实战性能接近的基础上，国产运动品牌想超车，产品的＂文化课＂不容忽视。
　　要数耐克旗下的联名＂大户＂，大概率是AF 1或者Dunk系列。从明星艺人、知名设计师到奢侈品牌，他们在联名产品的选择上都偏爱这两个系列，其背后到底有什么魔力？
　　AF 1和Dunk系列最初都是为篮球而生。
　　1982年，第一次接触篮球鞋设计的布鲁斯·基尔戈（Bruce Kilgore）就打磨出了AF 1，这是耐克史上首款运用气垫技术的篮球鞋，后来随着其他新鞋款上市，AF 1准备停产，一度引来诸多球鞋迷抢购。
　　＂巴尔的摩拯救了AF 1。＂
　　巴尔的摩有三家鞋店的老板不愿意就此放弃这个金矿，与耐克协商过后，决定采用＂每月一色＂的模式独家发售AF 1，结果不少球鞋迷每个月都会跑去巴尔的摩抢购AF 1的最新配色，生意相当红火。最终，耐克在1986年决定恢复AF 1的大批量生产，想买AF 1的球鞋迷们也不用专门去一趟巴尔的摩了。
　　巴尔的摩鞋店的坚持，为AF 1之后的成功打下了重要基础，这种由特定门店发售限量产品的模式也是后来球鞋文化中不可或缺的一部分。
　　除了限量发售这招之外，说唱圈在推动AF 1破圈的过程中也起到了极大的作用。1988年，E-Z Rock穿着定制的AF 1，拍摄了It Takes Two的专辑封面，让这款鞋在说唱圈露面。而在2002年，Nelly发布的单曲＂Air Force Ones＂走红，收录这首歌的专辑在3周内卖出超过150万张，让AF 1彻底打响名堂。
　　Jay Z等人脚下的全白AF 1代表着说唱圈的一股穿搭潮流。
　　在此之后，Jay Z、Shyne、Young Jeezy、Fat Joe 和 G-Unit等诸多说唱歌手不仅爱穿AF 1上街，还写进了歌词里，潜移默化地将AF 1与说唱音乐、街头穿搭文化绑定在一起。耐克趁热打铁，与Jay Z、Fat Joe 和Young Jeezy等人合作发布联名款AF 1，使得拿一双全白AF 1来改造成了一件时髦的事。
　　至于Dunk系列，这款鞋的经历与AF 1类似，只不过拯救它的是滑板圈。
　　1984年，耐克创始人菲尔·奈特（Phil Knight）以每年25万美元赞助费的价格签下还只是新秀的迈克尔·乔丹（Michael Jordan）。乔丹打出名堂后，耐克趁热打铁，由彼得·摩尔（Peter Moore）设计的Dunk系列在1985年上市，肯塔基、密歇根、乔治城等多所篮球名校还有专属配色，让Dunk系列一开始就与校园体育文化做绑定。
　　与AF 1一样，随着耐克其他篮球鞋上市，Dunk系列开始边缘化，直到转战滑板领域才重新焕发生机。
　　1999年，在设计师桑迪·博德克（Sandy Bodecker）的推动下，Dunk系列开始进军滑板界，推出Dunk Low Pro，这是Dunk SB系列的首款产品。Dunk Low Pro做了不少改变，比如加厚的鞋舌、加入Zoom气垫等，大大提升了这款鞋的舒适度和耐用性，深受滑手们喜爱。更重要的是，这个系列兼顾了实用性和美观，滑手们日常也能穿着，玩完滑板之后也不需要换鞋。
　　但耐克要想成功打入滑板界，就得让品牌与滑板社区建立真正的联系。因此，耐克与吉诺·伊安努奇（Gino Iannucci）、理查德·穆德（Richard Mulder）、里斯·福布斯（Reese Forbes）和丹尼·苏帕（Danny Supa）这些滑手合作，为他们提供Dunk Low Pro的专属配色，收获了不少曝光。
　　此外，Dunk SB系列还与Zoo York、Chocolate以及Supreme等多个品牌做了联名产品，产品的声量和话题度水涨船高。2005年，Dunk SB系列迎来联名设计路上的其中一个顶峰，尼基·戴蒙德（Nicky Diamonds）设计的Dunk SB＂蒂芙尼＂配色和杰夫·斯泰伯（Jeff Staple）为耐克设计的Dunk SB ＂NYC Pigeon＂都引发球鞋迷关注与抢购。Dunk SB ＂NYC Pigeon＂在发售时甚至惊动了警察，当初发售价为200美元的球鞋，如今成了球鞋转售平台的香饽饽，在Stock X的平均转售价一度高达3.8万美元。
　　尽管后来Dunk系列的热度有所回落，但随着维吉尔·阿布洛（Virgil Abloh）和特拉维斯·斯科特（Travis Scott）等人多次穿着Dunk系列产品出席公众场合，大家又开始将目光投向这个系列。
　　AF 1和Dunk系列从运动鞋变成了＂文化鞋＂。
　　从AF 1和Dunk系列的发展历程来看，尽管这两个系列都曾因为要给新产品让路而一度面临生存危机，但通过与说唱、滑板这些街头文化的联动，跳脱出专业功能性和运动场景的束缚。AF 1和Dunk系列不再以篮球鞋作为主要卖点，而是面向更多样化的消费人群，融入到他们的生活方式中去，最终成为球鞋文化，甚至是潮流文化中不可或缺的鞋款。
　　在与Esquire的交流中，StockX高级经济学家杰西·艾因霍恩（Jesse Einhorn）表示：＂或许比起耐克其他产品线，Dunk更懂得讲故事，还能通过联名合作去连接球鞋与文化，提供一种自我表达的载体。通过持续不断地创新以及独家、限量的发售模式，Dunk就能一直保持热度。＂
　　纯白的AF 1和Dunk系列有很大的创作空间。
　　对于AF 1和Dunk系列的设计师和受众来说，这些鞋款不仅代表着球鞋文化，还能呈现艺术、潮流、街头、时尚等诸多文化。史蒂文·平克顿（Steven Pinkerton）设计过AF 1的＂Bespoke＂版本，在他看来，AF 1有很多种不同的设计方式，就是一款终极空白画布。而在The Dunk Book的序中，博德克也写道，＂你（Dunk）让一代又一代的滑手、艺术家、音乐家、收藏家拥有一块空白画布，让他们可以讲述自己的故事。＂
　　从球鞋结构来看，AF 1和Dunk系列都采用了简洁、清晰的三段式结构，通过大块的皮革做分区，有很大的自主创作空间。在做新版本和新设计时，创作者通过调整鞋面材质、色块搭配、配件材料、印花样式等方式，能做出风格、质感各异的新版本。正因如此，这两个系列才能持续地产出那么多经典的、兼顾纪念意义和收藏价值的配色和联名产品。
　　更重要的是，随着越来越多知名设计师、大品牌、明星艺人参与到AF 1和Dunk系列的再创作中，这样的改造工程就逐渐成了一件有规格和有仪式感的事情。同时，大众与名人的设计也在丰富着AF 1和Dunk系列的设计，进一步强化其独特性和稀缺性。
　　Farfetch男装高级编辑卢克·雷蒙德（Luke Raymond）在接受Esquire采访时就表示：＂Dunk与AJ 1在外观上风格相似，使得Dunk的吸引力能突破球鞋圈。此外，与Supreme、阿布洛和斯科特的一系列联名合作也让Dunk更加火，外界的需求量和鞋款的稀缺度也随之提升，由此构成了一种连锁反应，Dunk的价格和需求走高，反而让这个鞋款更受欢迎。＂
　　经过几十年的发展，如今的AF 1和Dunk系列已经不再是简单的球鞋，而是在资历、地位、名人、象征性等因素的加持下，成为一种文化符号。这种转变也引起奢侈品牌的注意，他们开始做AF 1和Dunk系列的联名设计，通过更高档的皮革用料和品牌标志印花的运用，再加上这两个系列的历史地位和文化属性沉淀，赋予这些联名产品更强的象征意义。而且借助这些联名产品，奢侈品牌也能与热爱球鞋、音乐、时尚、街头等文化的年轻人交流，挖掘潜在客源。
　　2007年，球鞋收藏家博比托·加西亚（Bobbito Garcia）在接受《纽约时报》采访时曾＂预言＂，＂下一代追逐AF 1时不会了解这当初是一双篮球鞋，10年或者20年之后，他们也不会知道这是JayZ上脚过的鞋款，他们会继续穿AF 1，因为这款鞋足够酷。＂AF 1和Dunk系列摆脱了篮球鞋的身份，能给人留下＂足够酷＂的印象，这是它们能超越一般球鞋的重要原因。