冯衍华散文油粉，心中那深深的眷恋

　　＂热油粉——＂，清晨，随着一声声长长的叫卖声，赶着上班上学的人，早已被小城十字街头飘来的热油粉浓香吸去。围坐摊前，食欲骤然而生，费不了几个钱，一碗油粉，一餐小吃入腹，便养了一天的好精神。
　　如果你是去博山旅游，你沿着小城的街巷胡同走着，走着，突然，你就沉醉了，被一阵阵美味香气击中，那香气里便有油粉的味道。空气中摇荡的是人间烟火的香味，这味道的背后，正是说不完，道不尽的百味人生。
　　俗话说：一方水土养一方人。在博山，重多的传统稀食中，油粉以其特有的品性而备受喜爱，百喝不厌。油粉，作为博山人传统的稀食，记不清有多少年的历史了。据说，乾隆下江南，途经博山品味蕉庄烧饼时，喝的稀食便是油粉。
　　我少年时，正是生活还不富裕的年代，玉米煎饼是主食。我们兄妹五人，都是长身体的时候，吃得多。生活留给我的记忆中，几乎每隔两天母亲就要摊两大盆煎饼。那时，家家户户的院子里，都安有一盘石磨，主要用来推煎饼糊。每当这时，母亲最忙碌，凌晨3点就起床，拌好推磨的玉米糁子，做好推磨和摊煎饼的一切准备。4点多，还是星光满天时，我们正睡得懵懵懂懂，母亲就叫我们起床推磨。院子里北屋的房檐下，挂着一盏15瓦的白炽灯，幽幽暗暗的。偶尔，院墙外传来猫的叫声，我特别胆小，又晕磨，只能干些辅助的事，推磨都是由母亲和哥哥、弟弟们完成。父亲把昨天晚上泡好的一盆玉米糁子端到石磨上，母亲用铁勺子往磨眼里舀玉米糁子，石磨在推动中发出＂兹兹＂声响，空气中弥漫着玉米糁子的酸酸气味。随着一圈圈地绕着磨道转，一勺勺的玉米糁子变成了煎饼糊。5点多，已推完两大盆。一年四季从不间断。天暖和还好，到了冬天，最冷的时候零下十几度，磨盘上结成冰碴子，父亲提了开水，一遍遍地把它烫开，直到推完。
　　天亮了，母亲上班前，已摊下两盖垫煎饼，整个小院里全是新摊的煎饼香味。接下来，母亲给我们做好简单的早餐，就赶着上班去了。母亲身子虽那么瘦小，做起家务活来，却是又爽快又麻利，从未因家务事耽误过上班。
　　我最期待的是中午放学回家的那顿午餐，母亲把早上推磨用的刷磨浆水留在中午做油粉。中午，母亲总是急匆匆的从班上赶回家，将发酵的浆水煮沸，把顺好的粉丝、葱丝、姜末、豆腐条、豆芽菜、芫荽末、黄豆加入锅中，锅在火上沸腾，母亲从锅里舀起一勺，将勺子高高抬起，回打到泛起的沫上，再顺时针搅拌，连续不断的将沫打下去，再勾上米糊或米面煮熟成稀粥状，便成了美味油粉。那浓郁的香味便在腾起的水汽中弥漫开来。这时，母亲把热腾腾、香喷喷的油粉盛到碗里，一碗碗地端到餐桌上，笑呵呵地喊：＂开饭了。＂忙碌了大半天，全没有倦容，心底流露出的是幸福的笑意，脸上洋溢着对生活的满足。石磨在岁月中一天天的转动，我们也一天天长大成人。
　　那时，年少无知的我，并不懂得母亲的艰辛。直到母亲退休，车间主任去家里慰问，对我们说，你们的母亲不容易啊，在我们陶瓷厂干贴花工，每天要贴几千个盘子，班上她一刻不停，赶出活来，她才和我说，家里孩子多，要赶回家做饭。退休了总该歇歇了吧。
　　母亲退休后，生活的节奏更快了。年逾八旬的奶奶生病卧床不起，大小便失禁。她和伯母、婶子轮流伺候。早晨总是第一个起床，晚上最后睡下，一天有干不完的活。既要照顾奶奶还要看顾着三个孙子孙女。从未烦过、怨过，好像浑身有使不完的力气。每天为奶奶喂食、洗刷一大堆衣物，还要给奶奶擦洗身子。俗话说，久病床前无孝子，她们却伺候奶奶整整八年，直到奶奶平静地离开人间。报社记者纷纷登门采访，先后在《工人日报》《山东工人报》《淄博日报》介绍了她们的事迹，被誉为＂孝顺三妯娌＂。当我读报给她听时，母亲却平静地说，照顾老人是应该的事。
　　博山是孝文化发源地，上个世纪九十年代，她们的故事传遍了十里八乡、鲁中大地，无不感动和教育着我们，那些美好的故事必将激励和教育一代代人。
　　故乡的油粉以浆水的酸味为主调，加之各种新鲜佐料，形成浑然一体的清香，酸香可口，滋味醇厚。因此，也叫酸糊糊。《博山区志》记：＂油粉，用做淀粉出的浆，发酵、煮沸，加粉丝、葱丝、姜末、豆腐条、芫荽末、盐等材料，勾以米糊或米面，煮熟成稀粥状，是一种美口的稀食。＂
　　时代变迁，人们的饮食早已发生了变化，煎饼大都成了机器制做。因此，做油粉的发酵浆水便以食醋出其酸味，其它佐料不变，酸香美味也就有了。
　　外地人初来小城，喝上了这热油粉，无论早、晚，每餐都要。有一次，我陪省城来的友人，本来早餐安排在宾馆，一早，他在微信里撂下句话：不要等我早餐，已外出。原来，他去了山城的＂风味园＂。归来，一面咂摸着嘴，一面说道：＂博山油粉，确实名不虚传，真乃民间美味啊。＂似乎满嘴儿还留着油粉香。
　　有人说，油粉上不了大席。如今，这极富个性的油粉，却为大席增色增香。如今，故乡的酒店里都有了油粉菜煎饼，有的食客慕名而来，为的就是那碗油粉，还要提前预约哩。酒宴上，有了这实实在在的美味，会令你胃口大开，不顾了热烫，转着碗沿，＂吁吁＂地吹着热气，喝下一碗，又一碗，直到肚子撑得鼓鼓的，才肯罢休。故乡的油粉、菜煎饼，一如北京的豆汁儿、油条，济南的甜沫、油旋，菏泽的羊汤、油酥火烧，都是标配。
　　那年秋天，朝鲜国立艺术团到博山演出，我们行是承办单位，我负责食宿安排。早餐为演员上了油粉菜煎饼，引来众口称赞，有的竟连喝三大碗，享尽初尝之瘾。
　　山城＂风味园＂有位厨师专做油粉，每天两大锅，无一剩余。人们问，买卖这样好，为何不加做。厨师答：＂南来北往的客，喝的就是山城热油粉，咱可不能‘快了罗卜不洗泥’凑合应付，必须做出咱山城油粉那地地道道的风味之香。＂他讲究的是质，不能有半点走样，这也是他的经营之道吧。
　　光阴荏苒，恍惚间，我离开故乡十多年了，年俞花甲，心中的那份眷恋愈深。
　　一碗油粉，让你眷恋一座城。漂泊在外，想念了，自己煮上一锅，食材和做法未变，却再也没了那时的味道。
　　正月初九是母亲的周年祭，我没能前去祭拜，不能为母亲的坟头添一抔土，不能给母亲敬一柱香，献一碗饭，只能在遥远的他乡，默默地为母亲祈祷和祝福。
　　昨夜，我又梦到母亲，喊我回家吃饭。我踏进那熟悉的老屋，餐桌上，一碗热油粉、一盘香酥菜煎饼。母亲慈爱地微笑着，轻轻地向我招手，却不和儿子说一句话。我急切地把手迎过去，怎么也牵不到母亲的手。
　　壹点号孝妇河畔
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