现如今很多人出门儿吃饭,还没等进门儿就先被牌匾吓着了,什么名儿都敢起,常见的有酒楼,食府,官府菜,还有就是饭庄,往里走才发现,营业面积不大,菜也一般,有点名不副实,其实老北京那会儿,饭馆等级分的很明确 能叫饭庄的是最高等的,既然敢叫饭庄服务得有特色,您得有看家菜,所以今个儿就跟您聊聊老北京饭庄的故事 一:福寿堂饭庄 现如今咱老百姓吃饭那可以说是食不厌精,脍不厌细,尤其是特别讲究风味,川鲁苏粤,浙闽湘徽,八大菜系是挑着样儿吃,而早年间咱老北京人最好吃鲁菜,要说鲁菜做的最地道的那还得说是北京城里,级别最高的各大饭庄了 在崇文区西打磨厂胡同,179号的福寿堂就是一个典型的例子,清末那会儿,北京的饭庄,又俗称‘伺候大宅门的’之所以这么说,那是因为能来这种地方吃饭的人不是贵族豪绅,就是倍儿有身份的那种,像这样的饭庄,掌柜的大都是山东人 其实这是清朝八旗贵族和山东人合作的结果,因为《大清律》里明文规定了,旗人不准直接经商,所以他们要想做买卖,必须得找个合作伙伴,当时的首选就是山东人,因为山东人生活简朴,善于经营,拿钱让他们做生意放心 正所谓有钱出钱,有力出力,旗人和山东人就这么一拍即合了,这么一来饭庄的买卖是越做越像样儿,不仅让老北京人接受了鲁菜,而且还好上这口儿了 二:老北京冷庄子会贤堂 早在清末那会儿,老北京流传这么一句话,会贤堂的买卖,三天打鱼两天晒网,这说的就是位于西城区前海西岸,当时京城里有名的大饭庄会贤堂,您别瞧它名声大,但见天儿不见有人进去吃饭,所以后来又人送它个外号叫‘冷庄子’ 400人的就餐大厅经常是空无一人,就连跑堂的做饭的大师傅都没有,一旦有人吃饭了,老板就临时抓壮丁,出去找个小时工,没生意的时候,后厨连火都不起,之所以造成这副局面,原因就在于老板个性的营销手段 那就是只接团体就餐,不对散客,常年承办各种大型宴席,堂会,红白喜事,而且还要求提前预定,但是话说回来了,订单并不能保证这儿天天客满,所以为了不养闲人,节省开支,老板就想出了个法子 什么时候有订单了,保证来客人了,再去找厨子找伙计,而且对那些打临时工的厨子,还有一个额外要求,就是要自带全套的做饭家伙事儿,以及所有就餐客人的餐具,想来这老板真的精打细算啊,这不就是没本钱的买卖吗 把风险降低到了最低点,简直是省钱省到姥姥家去了,正应了那句话,三年不开张,开张吃三年 三:饭庄里的单间 现如今各种高档饭馆里都配有单间,为给客人提供一个安静的空间,这些都是合法经营,然而早年间有一些老北京饭庄里开的单间就是非法经营了,同兴堂饭庄就是这么一家,大概位置就在宣武区取灯胡同17号,19号这一带 它这里边的单间专门‘大烟鬼’吞云吐雾用的,当年很多达官显贵,都染上了一个不好的毛病,所以北京城里各种烟馆的买卖越来越红火,为了抢占商机,推销揽客,饭庄瞅准了机会也纷纷做起了这种买卖 掌柜们通常把饭庄里最偏僻,最清静的地方打个隔断,加盖出两三个小包间来,小屋里的配套设施也相当齐全,木床,炕桌,不同档次的烟具和大烟,外带各种精美绝伦的把玩之物,只要烟客们提出要求,肯掏银子,饭庄老板一准儿都给您置办齐了 这种饭庄还红火了一阵子,但是随着禁烟运动的展开,它们也都纷纷倒闭了,如此看来,这不健康的东西在任何时代都没有生存空间和发展前途 四:老饭庄跑堂,堂倌儿 现如今在咱北京这地界儿里,百年以上的老字号饭庄屈指可数了,东兴楼就是其中一家,当年的老饭庄已经被包装成了一水儿的现代化风格,但是人家的服务质量却没有改变,现在给您点菜的服务员,搁老北京那会儿,叫跑堂儿的 他们负责端汤,送菜,收拾桌子,扫地,大部分都是山东人,跑堂的领班,也就是咱们现在的大堂经理,当年叫堂倌儿,他们可都是土生土长北京人,因为来这种档次饭馆消费的都是八旗子弟,理儿多事儿多 备不住哪句话就把他们得罪了,恰恰咱北京人懂得理儿多能伺候的了他们,虽然那会儿不兴‘顾客就是上帝’这句话,但是掌柜的深知顾客就是自个儿的衣食父母,所以他们要求跑堂儿的和堂倌儿除了要做到心快,眼快,手快,脚快,最关键的就是要人性化服务 就拿点菜这事儿来说,现在的服务员专给您拣那贵的介绍,就是想让您多消费,大不了打包带走,而过去跑堂的人家可不这样,那会儿北京人请客吃饭,没有预定,大部分菜肴都是每位客人点一道 因为盘子比较小,所以每道菜每个人也就能吃上一两口,往往请客的人都很客套,让客人接着点,但这个时候,跑堂的就会说了,要不然您先吃着,不够了您再点,这么做,一来给请客的解了围,让顾客感受到了服务员以诚相待 二来吊住了客人的胃口,要不再添一盘,要不下回来了再吃,其实您想想,这反倒是一种经营诀窍,说白了就是看人下菜碟儿!部分图片来源于网络,欢迎关注,点赞,转发,一键三连