那盘香香的回锅肉散文

　　冬至一过，菜市场的肉摊就比往日更显热闹了，人们又开始忙着准备过年的香肠腊肉，不时又听到朋友说要去乡下吃＂刨锅汤＂。是的，过了冬至，就开始杀年猪了，年离我们越来越近，年味也越来越浓了。
　　渐渐走近的年味留给我太多的记忆。穿新衣、吃年糕、放鞭炮……＂红萝卜，咪咪甜，看到看到要过年，过年真好耍，又吃萝卜又吃嘎＂，儿时的歌谣一路飘来，飘过我快乐的童年，飘过我懵懂的青春，飘进我油盐酱醋的生活。＂嘎＂就是肉，那时要吃上一顿肉是不容易的，计划经济的年代，一切都要按计划来。记得那时母亲喂的猪，杀了后是不能全部拿来吃的，要用一部分来完成国家的计划，有剩余的才能自己吃，所以一年难得吃上几回肉。那时最隆重的节日是端午节和过年，这两个节日，无论怎么困难，母亲总要想方设法买点肉来给我们兄妹包一回抄手，让我们美美的吃上一顿，那样的美味是无以言表的，永远在我的记忆里留存。
　　年的味道留给了我太多的回忆，至今如数家珍，可让我情有独钟的，却要数那盘香香的回锅肉了。
　　在我十一岁离家读初中时，土地已经下户，条件比以前有了好转，但物质依然匮乏。在那物质匮乏的年月，学生的记忆尤为深刻。父母每星期给我5角钱，那就是一星期的菜钱，而我总舍不得花钱买5分钱一份的菜，更别说3角钱一份的扣肉了，我要省下钱来买我喜欢的书。就是那时舍不得吃菜省下的`钱买的书充实了我的生活，让我受益至今。要省钱，只能从家里带来炒的糟辣椒、辣椒酱、酸菜等作为一星期的下饭菜。这样的日子，可想而知对于肉的渴望是多么的强烈，所以我们对于年的期盼是现在的孩子永远不能体会的。
　　冬至一过，我们盼望等待的时刻就要到了。某个星期六回家，忽然母亲说下星期杀猪，让我早点回来，我听了异常兴奋，注定那一星期都是在等待中度过的。等到又一个星期六回到家里，猪已经被杀猪匠分割成了一块一块的肉了，做香肠的，做腊肉的，熬油的……一一分开，摆在了案板上。屋里的火炉上，早已摆满了各种炒的、煮的与肉有关的菜肴了，父母请的客人已经吃过走了。炉子上冒着香气的红萝卜炒肉丝、爆炒猪肝、爆炒猪肚、酸萝卜回锅肉、白菜血旺，让人馋涎欲滴，恨只恨自己的胃生得太小，不能把那些美味全部倒进去。
　　在这些诱人的菜肴中，我最爱吃、也吃不厌的就是母亲炒的回锅肉了。那时母亲炒的回锅肉没有太多的内容，就是杀猪匠刚刚割下来的、还冒着热气的猪臀肉，这里的肉细嫩、肉质紧密，又肥瘦合适，是做回锅肉最理想的部位。割下来的肉在火上把皮烧焦，刮洗干净，然后下到水里煮，肉不能煮得太熟或太生，八分熟即可。太熟的肉切起来易碎，炒起来易散；太生切开还有血水，炒后吃起来显老，口感差。煮好的肉切成大小合适的片，每一片都要带皮，这样吃起来才有脆嫩的感受。肉切片，酸萝卜也切片，加上红红的干辣椒节、绿绿的蒜苗，在母亲灵巧的双手不时的翻动下，一盘香香的回锅肉就呈现在我们面前。肥而不腻、鲜香爽滑、酸辣可口的回锅肉，就这样盘踞在我的味蕾上，再也驱赶不走。
　　后来自己成了家，有了一双可爱的儿女，从小没做过饭的我，也要学着做饭了。物质生活丰富了，饭却越来越难做了，他们可不象我们小时候了，吃一顿抄手让人回忆半年，他们总说这样不好吃那样也不好吃，我只有绞尽脑汁学做菜。跟母亲学，跟菜谱学，跟朋友学，满足他们的胃口，让他们均衡营养，健康成长。为了子女，几年下来，竟让我一个以前从没有做过菜的人，做的菜朋友都说我可以去开饭馆了，这难道就是母爱的力量？
　　跟母亲学做的回锅肉，也成了儿女们的最爱。我在母亲炒的回锅肉的基础上，又丰富了回锅肉的内容。肉的准备是永远不变的，变的只是配菜，母亲的回锅肉配菜只有酸萝卜，天天吃孩子们也腻了。我炒的回锅肉配菜除了酸萝卜，还可以用青椒、红椒、蒜薹、豆豉、四季豆等分别和肉搭配，可无论和那种菜搭配，蒜苗、郫县豆瓣、姜、花椒、干辣椒、料酒等辅料都是不可少的。这样做出来的回锅肉，盘中红绿相间，肉的鲜亮，菜的青翠，看起来浓淡有致，赏心悦目。夹上一块红褐油嫩的回锅肉，未食其肉先闻其香，入口鲜嫩脆滑不油腻。每当我端上这盘回锅肉时，孩子们总是欢呼雀跃，大快朵颐起来。
　　如今，母亲老了，可每年过年回家，她依然会炒上一盘回锅肉，她知道那是我的最爱。儿女们吃着我做的饭菜，慢慢长大了。在外读了几年大学，每次回家最馋的就是那盘香香的回锅肉了。今年，儿女们都在外地工作了，一个远在上海，一个远在广州。曾有朋友说我放他们走那么远，要是以后都在远方安家，不回来了怎么办？我说，不管他们走多远，闻着年的味道，闻着回锅肉的鲜香，他们都会踏上回家的归程。